Жизнь на кончиках пальцев. (В.Копылов)

Что думает человек, вися над километровой бездной отвеса в холодном величии Гор или раскачиваясь на двух пальцах на карнизе в теплом уютном зале искусственного "скалодрома"? Что думает он при срыве, летя вниз до крюка и столько же после крюка и лишь потом повисая на спасительной веревке? Вся жизнь концентрируется в буквальном смысле на кончиках пальцев, цепляющихся за скалы, как за саму жизнь и сила этих рук становится самым главным качеством, способным удержать вас по эту сторону черты.

Начинать заниматься скалолазанием можно с раннего детства. Надо видеть "горящие" глаза мальчишек, вырвавшихся из-под домашней опеки родителей и делающих свои первые шаги в этом вертикальном мире. Я беру моего восьмилетнего сына на искусственные "скалы" и наблюдаю, как он с удовольствием лезет вверх, упирается изо всех сил, цепляясь за зацепки, устремляется наверх, быть может в своем первом в жизни самостоятельном единоборстве. Пальцы соскакивают и он повисает на веревке довольный собой и уже готовый к новым подвигам. Каждый раз он вспоминает это еще много дней спустя.

Вообще яркие драматические моменты долго живут в подсознании, иногда многократно повторяясь в памяти ночным кошмаром. Уже много лет мне снится один и тот же сон. Его не остановить, не прервать, заранее не проснуться. 700 метров почти отвесной гладкой скальной стены в массиве Замин-Карор на Памиро-Алае. В верхней части выделяется огромный многометровый карниз в форме головы орла. Напарник - мой брат как раз сейчас лезет под его клювом, а я его страхую. Лазанье по гладким скалам на пределе - в ход идут "скай-хуки" ("небесные крючья" - специальное снаряжение в форме крючков, ставящиеся на миллиметровый микрорельеф скалы), один из которых со звуком "дзинь" прорезает кромку скал и нога продетая в лесенку-"крюконогу" теряет опору под собой. И вот уже мой брат летит мимо меня вниз головой, я ловлю его взгляд и мне кажется, что он улыбается мне и подмигивает. Полет 30 метров, удар, рывок, который я пытаюсь погасить страховочной веревкой. С огромной силой меня бросает всем телом о скалу. От напряжения на левой руке лопается сухожилие. Внутренний голос "Эго" шепчет мне, что пожалуй если отвязаться от веревки, то я еще смогу остаться в живых, а если нет - то "пеняй сам на себя..." В ответ на это я впиваюсь зубами и здоровой рукой в веревку и тяну ее что есть силы. Я не могу остаться по разные стороны черты этой жизни со своим братом. Во рту обильный привкус крови, в глазах от перенапряжения и соленого пота темно. Я закрываю их и жду - единственная точка страховки - "закладуха" последних размеров не может выдержать такого падения. Все... Это конец. Жаль, что у моей мамы не будет сразу двух сыновей, а мои собственные два сына потеряют папу... Итак, пора открыть глаза. Ночь, моя московская квартира. Голова в холодном поту. Я опять свалился с кровати. Остаток сна вновь прокручивается передо мной в темноте. Мой брат медленно поднимается по веревке на жумарах вверх до полочки, на которой я стою. Я вновь вижу его лицо, не узнаю его и не верю своим глазам: бровь, нос, верхняя челюсть - все переломано и "въехало" внутрь головы. Он еще пытается улыбнуться. Хорошо, что у него нет мозгов, а то было бы сотрясение! (Шутка!) С помощью друзей он сам спускается со стены, проходя по вертикали высоту Останкинской телебашни на "автопилоте". Моя жена так и не понимает столько лет, что со мной происходит, когда я вдруг подпрыгиваю ночью и падаю на пол, всем телом вспоминая тот безумный рывок. А врач, который сам вызвался лечить моего брата просто так, без денег, видимо из-за удовольствия общения с нашими душами, он мог бы стать после двух уникальных операций профессором, а стал просто хорошим другом. Мой сон, он опять подходит к концу, уступая реалиям сегодняшнего дня. И хотя подобные события не проходят в жизни безследно, но все же даже они не отбивают желания продолжать лазить по скалам, вновь и вновь карабкаясь вверх к своей вершине. Вот и я говорю своему сыну после очередного срыва: "Попробуй-ка пройти еще раз вон тот маленький карниз... Ты должен побороть свой страх, свое "Эго"."

Скалолазание - это чисто "советский" вид спорта. В скалолазании, "а так же в области балета мы впереди планеты всей". Если не считать блестяще описанное "соло" восхождение Отца Федора с колбасой, убегающего от товарища Бендера и Кисы Воробьянинова, так ярко показанное в известных фильмах, то датой рождения скалолазания можно считать лето 1947 года. Тогда были проведены первые официальные спортивные соревнования по скалолазанию в районе Домбая на Западном Кавказе. Первоначально скалолазание родилось в недрах альпинизма и долгое время культивировалось в нем, лишь только последнее десятилетие активно выделившись в полностью независимый вид спорта, претендующий на почетное звание Олимпийского. Сегодня лазящая молодежь и даже мастера спорта по скалолазанию порой понятия не имеют об альпинизме. Им этого и не надо - у них своя тусовка.

Немного истории. В настоящее время в мире существуют две школы скалолазания - Советская "скоростная" и Западная "на трудность". В 50-х 60-х годах, когда в Советском Союзе скалолазание находилось в стадии бурного развития и совершенствования, на западе же проходили только дискуссии о том, можно ли считать скалолазание спортом или нет. Здесь у нас в Союзе уже вовсю "гремели" имена знаменитого Михаила Хергиани - "Тигра скал", Олега Космачева, Вячеслава Онищенко и многих других, кто внес огромную лепту в становление скалолазания, как массового вида спорта, а там у них это по прежнему оставалось делом одиночек, которые порой вытворяли на скалах просто чудеса. При всем многообразии и сложности скалолазания, как спорта, главным "зрелищным" критерием у нас всегда оставалась скорость индивидуального лазания с верхней страховкой, когда движение идет непрерывно как-бы на динамике "в одно касание", порой на гране срыва. Счет идет на секунды. После этого шли такие дисциплины, как Крымские и Домбайские связки. В первом случае трасса заранее готовилась и организовывались пункты страховки, что значительно экономило время, во втором - скалы проходились "с листа", с организацией всей необходимой страховки, на что требовалось значительное количество времени. В 1976 состоялись первые международные соревнования, где во всех дисциплинах первенствовали советские спортсмены. В 1987 году после продолжительных дискусий была утверждена программа официальных соревнований по скалолазанию, куда были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на искусственных стенах и естественных скалах; на длиных и серии коротких суперсложных трасс ("болдеринг").

На западе в это время начали появляться удивительные одиночки, которые пошли в отличии от России "другим путем". Трудность прохождения ставилась превыше всего, понятие времени полностью отсутствовало. В начале 80-х Франция показала миру до какой степени может доходить индивидуальное мастерство в скалолазании на трудность, сняв фильм об Патрике Эдленжере. Его окрестили "Человек - паук". Кадры молодого симпатичного француза с легкостью подтягивающегося несколько раз на одной руке, вися только на одном мизинце, его "соло" восхождения (без страховки) в знаменитом каньене Вермон во Франции с полукилометровыми стенами, когда для отдыха он зависал на носках вниз головой, давая отдых перенапряженным рукам и одновременно элегантно выпивая чашечку кофе, специально захваченную для подобного случая... Это были, пожалуй, первые профессионально снятые кинокадры, показывающие, что умение лазить по скалам - это большое искусство и вполне достойно, чтобы быть предъявленным широкому кругу зрителей. После этого в том же каньене был снят фильм о прохождении женской двойкой полукилометровой вертикальной стены, драматизм которому придал срыв и пролет лидера на десяток метров на нависающем участке перед концом стены. Девушки нашли в себе силы "добить" коварное место и завершили фильм эфектно снятым спуском по веревкам вниз сквозь сияющий на солнце водопад, показав, что понятие женской красоты и грации им так же не чуждо.

Сегодня скалолазание очень бурно развивается во всем мире, активно культивируясь в более чем 50-ти странах мира. В России в постсоветской эпохе оно трансформировалось в два направления. Одно из них чисто спортивное, подчиняющееся мировым законам соревнований, рейтингов, набранных баллов, занятых мест и конечно же филигранной, поражающей любое воображение индивидуальной техники лазания на трудность и скорость. Другое - которому было мало масштабов Домбайских и Крымских связок, перекачевало на все величайшие скальные стены мира, пытаясь проложить на них свой собственный "Русский" путь.

Чтобы поближе познакомиться с первым направлением, достаточно прийти во Дворец Детского Спорта (ДДС) в Москве, где оборудован прекрасный искусственный скалодром, представляющий собой вертикальную стенку метров 15 с искусственными зацепками, прикрепленными к ней болтами, переходящую в нависание и "потолок" (2-3 метра), выходящий затем в отвес с нависанием. Подобные "скалодромы" уже есть во многих городах России. Спортсмены проходят все это с нижней страховкой, прощелкивая страховочную веревку в специальные карабины, прикрепленные оттяжками к стене и "потолку". Одежда и снаряжение скалолаза на стенде просто и аскетично. Это в первую очередь скалолазные туфли из хорошей резины, держащие ногу на самых микроскопических зацепках и мешочек с магнезией, в который поминутно скалолаз засовывает то одну, то другую руку, чтобы убрать пот и увеличить трение. Легкая обвязка, за которую крепится веревка, и набор оттяжек со специальными карабинами, в которые прощелкивается веревка, завершают специальную экипировку. Все остальное - дело техники. Стахующий держит другой конец веревки в руках, пропустив его через специальное приспособление для увеличения трения. Доверяя кому-то свою страховку вы доверяете ему свое здоровье или даже жизнь. Забавно наблюдать за новичками, которые впервые пришли сюда и пробуют подняться по отвесу, пыхтя и обливаясь потом. Другое дело - профи. В скалолазании есть две категории - тот кто умеет лазить более менее - это КМС (кандидат в Мастера спорта) и кто хорошо лазает - тот Мастер. Парадокс заключается в том, что разница между новичком и КМСом существенно меньше, чем между КМСом и Мастером. Я прошу полазить перед фотокамерой Дмитрия Бычкова - скалолаза No 1 в Москве. В свои 20 лет он неоднократный чемпион России, призер Чемпионата Мира. Его легкие кошачьи движения, плавность и элегантность восхищают. Как-бы "прилипая" к потолку, переваливая карниз и уходя все выше и выше, он не дает опомниться воображению - на него наверное закон всемирного тяготения действует как-то по другому. При выходе с "потолка", он зависнув на карнизе на пальцах одной руки, другой ловко вынул бутылочку пива и с удовольствием выпил ее содержимое. В следующий заход, на "потолке" просто разыгралось забавное действие по распитию жидкости. Дмитрий - лидер компании, закрепившись ступней ноги на оттяжке, откинулся висом вниз головой и разливал "на троих" подоспевшим с кружками товарищам, так же висящим на кончиках пальцев на "потолке".

- Тебе не страшно? - спрашиваю я его после очередного прохождения карниза.

- Не то чтобы страшно, но всегда волнительно, - отвечает он, слегка потряхивая и разминая уставшие кисти рук. Надо доверять страхующему, но все же срываться всегда неприятно. Мало ли что - веревка выскользнет, оттяжка на крюке оторвется, маятником влетишь в стену. Хотя эту стену я несколько раз - продолжает Дмитрий - сам перестраивал и поэтому знаю ее наизусть.

Разговор о современных тенденциях скалолазания продолжает Владимир Коломыцев, тренер по скалолазанию: "Россия последнее время начала уступать свое былое лидирующее положение по скалолазанию в Мире из-за чисто финансовых трудностей. Все дело в том, что этот вид спорта не является Олимпийским и не имеет у нас целевого финансирования, хотя расписание скалолазных соревнований в течении всего года достаточно плотно. В конце апреля в Воронеже прошли взрослый и юношесский чемпионаты России, в мае в Крыму - чемпионат Москвы, далее Франция - Кубок мира, а летом в Москве пройдут Всемирные Юношеские игры, в рамках которых в ДДСе пройдет VI молодежный Чемпионат Мира по скалолазанию. Все это делается под покровительством МОК с надеждой, что на следующих Зимних Олимпийских играх скалолазание будет выставленно как равноправный вид Олимпийской программы."

А что же происходит в мире больших скал. Тут совсем другие масштабы времени, пространства и денег. Две точки едва различимые на огромной вертикали много дней или даже недель карабкаются наверх. Из-под ногтей от постоянного перенапряжения начинает постоянно выступать кровь. Из-под ног вырываются камни, с пронзительным свистом улетаюшие на сотни метров вниз в свободном падении. Внизу под ногами пропасть, над головой стена и только иногда орлы или черные галки, пролетая мимо, напоминают, что ты не один в этом мире. Побрякивание разнообразных страховочных закладок и крючьев, вес которых на лидере может перевалить за десяток кило, да шум ветра является единственной музыкой жизни. Холод северных стен, где никогда не бывает солнца, переходит в навязчивую мечту об этом солнце и тепле. Многодневная жизнь на специальной платформе, на которой стоит палатка (единственные 2 квадратных метра горизонтальной поверхности на вертикальном отвесе и которую приходится ташить ссобой наверх), сложна, однообразна и монотонна, но все же требует от страховщика внимания на все 100% - ошибки не прощаются. Пространство измеряется пройденными веревками и временем, затраченным на их прохождение. День за днем лидер проходит все новые веревки отвеса, отвоевывая у стены каждый метр. День за днем вытаскивание рюкзаков весом килограмм по 50 каждый. День за днем люди поднимаются по вертикали без видимых причин на необходимость этого занятия и смыслом их жизни становится наконец увидеть луч солнца после двух недель холодного "вертикального" полумрака или провести подмороженной огрубевшей ладонью руки по щеке любимой женщины или своего ребенка после месяца разлуки с ними.

В мировом скалолазании Русские идут неотвратимо, занимая свое достойное место в элите. Нами уже пройдена Северная стена Эйгера (3970 м) в Альпах, за первое прохождение которой когда-то были даже выданы первые и единственные Олимпийские медали по альпинизму. Русские уже не раз преклонили свои колени у распятия Христа на вершине "Маленькой Птички" Пти-Дрю (3754 м) во Франции после прохождения ее километрового отвеса. Там же в Альпах Валерий Бабанов успешно совершает свои "соло" проходы и открывает новые "русские" маршруты. Командой из Магнитогорска в условиях прогрессирующего урагана в прошлом году пройдены безумные вертикали километровой иглы "Фиц Рой" (3375 м) в Патагонии в Южной Америке. Уступило русскому напору гладкое километровое зеркало Эль-Капитана (2307 м) в Калифорнии, где в отличии от классического лазание, необходим особый стиль прохождения. Структура стены обсолютна гладка и порой буквально отполирована. Движение идет по системам вертикальных трещин. Вставляя в них руки иногда по локоть, спортсмен вынужден идти на распоре или, заклинивая руку лодонью или кулаком, подниматься на чистом трении. От многодневного трения о скалы кожа рук стиралась бы до мяса, если бы не маленькая хитрость - кисти обматываются специальными бинтами, которые превращаются во время восхождения в лохмотья.

И наконец группа из Петербурга, затеяв русский проект "Стены Мира", прошла уже два "Русских" пути на предельно сложной стене Троллей (1740 м) в Норвежских фьердах с перепадом вертикальной части в 1200 метров и этим летом планирует прохождение нетронутой западной стены Бхагиратхи (6454 м) в Индийских Гималаях с вертикальной частью более 1100 метров, знаменитая Trango Tower. Они же (Питерцы) успели "заказать", записаться и "встать в очередь" на следующий сезон на восхождение на грандиозную башню "Транго-Тауэр" (6257 м) в Каракаруме в Пакистане. Термин "встать в очередь" означает заплатить вступительный взнос в несколько тысяч долларов и "забить" за собой право восхождение на эту вертикальную 1200 метровую скальную стену от одного имени которой у знающих людей волосы встают дыбом и по спине "идут" муражки. Пожелаем им удачи и погоды!

Что же это такое - жизнь на кончиках пальцев. Когда же кончается холодный расчет и начинается безумие? Когда люди переходят грань возможного и разумного? И самое главное - для чего все это?! Мне представляется очень простой и логичный ответ. Немного счастья в этой жизни никому еще не помешало. Но кто же хочет немного счастья!? Всем подавай его побольше. А когда его много - оно дешево!... В погоне за счастьем люди покидают города и лезут на стены, открывая для себя простые, но все же очень важные истины. Что ходить по земле оказывается значительно легче и приятнее, чем висеть на отвесе... Что в мире есть закон тяготения... И что Солнце, оказывается, несет на Землю свет и тепло...